Ну что, любители восхитительной Италии? Не надоело вам еще?

Мне лично нет. Поэтому завершаю я свой поход по Ватикану долгожданным восхождением на купол собора Святого Петра.

Как говорил классик, купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал… Итальянский купол, на который мы сегодня поднимемся, лишен золота вовсе. Но с него, уверяю вас, открываются замечательные виды на Рим и ватиканские сады.

Хотя вы и так скоро все увидите глазом моей фотокамеры, направляемой моими шаловливыми ручонками. А я немного буду бубнить вам в ухо о некоторых деталях этих видов.

Для того чтобы попасть как в сам собор, так и на его купол нужно выстоять гигантскую очередь. Но у нас, как вы помните, имелись льготы в виде оплаченной экскурсии с гидом. Посему после выхода из сикстинской капеллы можно было сразу же отправиться на купол. Что мы и сделали.

Очередь за билетами для тех, кто без очереди и тут есть, но маленькая. Минут на 5-10. Подъем осуществляется двумя способами. Либо часть пути проехать на лифте, а остаток “a pedi” т.е. пешком, либо весь путь топать усталыми туристическими ножками. Разница в цене не высока – 2 евро. За эти жалкие гроши вы получите возможность пропустить 231 ступеньку из 551 их общего количества. Но мы гордо отреклись от лифта, как в свое время Петр отрекся от Христа, и преодолели всю эту лестницу в небо на своих двоих. Не ходите туда, если у вас случаются жесткие приступы клаустрофобии. В конце подъёма проход становится очень узким, шириной достаточной только одному человеку. Идешь буквально шкрябая плечами и головой по стенам, которые к тому же сильно наклонены вправо. Таким образом, этот проход повторяет очертания и наклон стенок купола. Плюс ко всему перед выходом на смотровую площадку имеются узенькие и крутые лесенки, а так же винтовые лестницы с поручнем в виде свисающего каната. Но если вы энергичны и полны сил, то:

Вид на площадь собора Святого Петра с купола

Вид на площадь собора Святого Петра с купола

 

Вид на площадь собора Святого Петра с купола

Вид на площадь собора Святого Петра с купола

Красота-то какая! Лепота! Как я уже писал в посте о соборной площади и колоннаде Бернини, сверху весь ансамбль имеет вид ключа от райских врат, коими и распоряжается апостол Петр. Я специально посмотрел на площадь со спутниковых гарт Гугла и мне кажется, что не форму ключа это все имеет, но форму замочной скважины. Судите сами:

Вид на площадь собора Святого Петра

Вид на площадь собора Святого Петра

Площадь продолжается улицей, прорубленной в соответствии с планом развития города утвержденным Муссолини, Виа делла Кончилиационе (улица Примирения) с установленными на ней обелисками-суппозиториями (так их называют местные жители) и выходит к стоящему на западном берегу Тибра замку Святого Ангела. Про замок, как обычно, я расскажу позднее, а сейчас побалую вас рассказом о видах с самого высокого куполе в мире – 136,5 метров от пола собора до кончика креста. Хотя диаметр его немного меньше, чем описанный мной купол Брунеллески из поста о Флоренции.

Впрочем, сделаю маленькое отступление. Пока мы не далеко ушли от улицы Примирения. Кстати, вот так выглядит собор Святого Петра со стороны этой улицы:

так выглядит собор Святого Петра со стороны улицы Примирения

Так выглядит собор Святого Петра со стороны улицы Примирения

Как найти остановку туристического автобуса возле Ватикана?

Дело в том, что по этой улице с изрядной частотой шастают двухэтажные туристические автобусы. И рано или поздно, вы захотите сесть в автобус и спокойно с гидом в ушах (есть запись и на русском языке) прокатиться по Риму. Но где у них остановка в этом районе не совсем понятно, поскольку на схеме она обозначена именно на улице Примирения. Но там вы будете ждать автобус до рыжих ангелов, ибо он там не останавливается, даже если вы будете сильно умолять водителя. Полиция нам тоже не смогла помочь. А все просто оказалось. Остановка этих автобусов находится на соседней улице Via dei Corridori. Идите по Примирения в сторону собора и поворачивайте направо, так же, как идет дорога. Ищите по правой стороне дверь с надписью Galleria S. Pietro. Возле нее есть парковка, на которой масса мопедов. Лучшим ориентиром для вас послужит две полукруглых арки в каменной стене по левой стороне улицы напротив двери в галерею. Улочка неширокая и проходит параллельно и слева от улицы Примирения, если вы стоите спиной к собору Святого Петра. Там вы сможете сесть на этот автобус.

Продолжаем разговор.

Ну вот. Обстановку доложил, теперь можно и продолжить. Итак. Что же мы видим сверху в первую очередь? Разумеется, то, что под носом. Это Сикстинская капелла, о которой я тоже уже в свое время рассказывал. Именно тут заседает конклав кардиналов, когда необходимо выбрать нового папу. Именно из ее трубы идет черный либо белый дым, извещая о результатах голосования. Труба находится справа и хорошо видна с площади перед собором для всех верующих.

Сикстинская капелла

Сикстинская капелла

С другой стороны открывается восхитительный вид на сады Ватикана. А так же служебные помещения папской резиденции. Тому, кто найдет фото на котором виден дворик сосновой шишки подготовлено почетное звание самого наблюдательного Шишковеда Сосновского. Конечно, никак нельзя обойти своим вниманием дворец с огромной цветочной клумбой у входа в виде папского герба. Это резиденция Римской Курии – главного административного органа Святого Престола и государства Ватикан. На этих фото видно, что у входа цветет еще герб предыдущего папы – Бенедикта XVI , в миру Йозефа Алоизиевича Ратцингера:

Римская Курия

Римская Курия

Герб папы перед входом в Римскую Курию

Герб папы перед входом в Римскую Курию

Мы были в Риме в феврале 2013 и тогда еще он был действующим папой. Сейчас на клумбе красуется уже другой герб – 266-го (считая от святого Петра) папы Франциска. Таким образом, сделать такое же фото уже ни у кого не получится. Попасть в сады можно, предварительно забронировав экскурсию исключительно в составе группы. Бродить в гордом одиночестве по колыбели католицизма вдоль первого меридиана в садах нельзя. Раньше эти экскурсии проводились по субботам и понедельникам. Теперь их проводят и в другие дни, но опять же в составе группы и на электромобилях, из которых выходить нельзя. Правила посещения садов периодически меняются, поэтому если захотите их посетить, следует заранее узнать условия, день, время и стоимость на сайте http://mv.vatican.va Тут же можно узнать стоимость и расписание работы всех ватиканских музеев. Но русского языка на этом сайте в перечне доступных нет.

Ну, а пока вы не забронировали поход в сады, наслаждайтесь видами на них и на Рим с купола собора Святого Петра:

Виды с купола собора святого Петра

Виды с купола собора святого Петра

Виды с купола собора святого Петра

Виды с купола собора святого Петра

Виды с купола собора святого Петра

Виды с купола собора святого Петра

Сады Ватикана

Сады Ватикана

Любоваться видами сверху можно бесконечно. Тем более что время пребывания ни в музеях, ни на куполе, ни в самом соборе никто не ограничивает.

Вот это с виду не самое примечательно здание является не чем иным, как единственным вокзалом на единственной железнодорожной станции в Ватикане:

ЖД вокзал в Ватикане

ЖД вокзал в Ватикане

Периодически римские папы отправляются с него в поездки по святым местам. Очевидно, папы не злоупотребляют железнодорожным транспортом. Видно, что рельсы изрядно заржавели. Я специально поискал информацию о частоте использования ВатиканЖД и обнаружил только две поездки за всю историю.

В глубине садов, на площади хорошо виден самый впечатляющий фонтан Ватикана – Орел (La Fontana dell’Aquilone) творение Джованни Вазанцио. Орел – символ рода Боргезе:

Фонтан Ватикана – Орел (La Fontana dell'Aquilone)

Фонтан Ватикана – Орел (La Fontana dell’Aquilone)

В садах можно провести массу времени, поскольку там немало интересного. А самое главное, что из любой точки сада открывается великолепный вид на купол собора.

Однако пришло время спуститься вниз и войти, наконец, внутрь великого сооружения. Мы специально оставили его напоследок. Так сказать, самое вкусное. Но тут мы были не правы, поскольку сил на все это великолепие уже не осталось. Исходя из собственного опыта, я разделил бы поход по Ватикану на несколько дней. Один день полностью следует посвятить ватиканским музеям. Второй день: соборная площадь с колоннадой, сады и купол. Третий день изучение внутреннего убранства собора. Это, пожалуй, минимальный срок для того, чтобы увидеть в Ватикане как можно больше и при этом не вернуться в гостиницу неся язык на плече.

Но у нас в распоряжении был всего один день. Поэтому с купола мы прямиком отправились внутрь собора. То, что я увидел в очередной раз утвердило меня в мысли, что люди, которые своими руками создали все это вполне достойны быть причисленными к лику святых. Собор Сан-Марко в Венеции, безусловно, прекрасен. Но то, что сотворили архитекторы и скульпторы в соборе Святого Петра не может быть описано никаким известным языком. Это можно только видеть, но описать – не возможно. Поэтому я не буду рассказывать о гармонии и способах освещения и прочих архитектурных штуках, а расскажу и покажу более простые для понимания вещи, но от этого не менее интересные.

Вот, например памятник третьей по счету и последней женщине, похороненной в соборе святого Петра (первой была Матильда Каносская, а второй королева Швеции — Кристина, которая отреклась от протестантизма и приняла католичество). Ей стала Мария Собесская:

Надгробие Марии Собесской

Надгробие Марии Собесской

Нет. Она не работала в собесе. Ей это было без надобности, поскольку она была одной из богатейших наследниц Европы. Дочерью старшего сына польского короля Яна III. Ее семейная жизнь началась так, что господин Акунин наверняка с удовольствием использовал бы эту историю для своих нужд. Император Священной римский империи Карл VI заключил ее под стражу в Инсбрукском замке, поскольку был против ее союза с принцем Уэльским, Джеймсом Френсисом Эдуардом Стюартом, Яковом III. Однако Мария Клементина Собесская была крутая, бежала из заточения и сочеталась законным браком браком 3 сентября 1719 в часовне епископского дворца Монтефисконе, в Италии в Соборе Санта-Маргерите.

Католическая церковь полагала Якова и Марию законным католическими правителями Англии, Шотландии и Ирландии. Отсюда и решение о захоронении этой женщины в соборе.

А вот статуя в честь человека, который покоится не в соборе, но, с точки зрения Церкви заслуживает здесь своего места. Установлена эта фигура, попирающая ногой еретика, в честь Игнатия Лойолы, основателя и первого генерала ордена иезуитов. О них писал Валентин Пикуль в первой части “На кострах” своего последнего незаконченного романе “Псы господни”:

Игнатий Лойола

Игнатий Лойола

Следующий персонаж – весьма почитаемый на Руси апостол Андрей Первозванный, брат святого Петра, со своим косым крестом на котором был распят:

Апостол Андрей Первозванный

Апостол Андрей Первозванный

Я сдуру полагал, что Андреевский крест используется в основном русскими. Например, Андреевский флаг, является главным корабельным кормовым флагом Российского флота. Но оказалось, что этот символ используют на флагах Шотландии, Ирландии (откуда они перекочевали на британский Юнион Джек), Ямайки, Гренады, Бурунди и многих городов, включая Рио…
Ну и еще один монумент. Папе Александру:

Папское надгробие

Папское надгробие

И перехожу к скульптуре, мимо которой пройти невозможно в принципе. Это всемирно известное «Оплакивание Христа» — пьета, созданная Микеланджело Буонарроти, чаще именуемая как «Пьета Микеланджело». Сравните ее с пьетой Мингуцци , установленной в Сан-Марино и вы поймете, почему я не понимаю современного искусства. Полагаю, без труда можно понять где работа Микеланджело, а где Мингуцци:

Пьета Микеланджело

Пьета Микеланджело

Эту работу, точнее шедевр Микеланджело создал в возрасте 24 лет. Увы, современные россияне в этом же возрасте зачастую знакомы только с одним Микеланджело – зеленой жабоподобной черепахой из комиксов про черепашек-ниндзя-мутантов. Надеюсь, что это фото им любезно подсунет Яндекс или Гугль для общего развития.

Однако заболтался я. В соборе имеется еще масса статуй и надгробий, мозаик и фресок, но я ограничусь общими видами нефа, некоторыми деталями и перейду, как обещал, к описанию замка Святого Ангела. И это не потому, что я такой скупой на фото. Взглянув на уже готовые описания и фотографии я понимаю, что продолжив свой рассказ и упомянув хотя бы в паре предложений о Лонгине, которым своим копьем убил Христа, многочисленных римских папах, покоящихся в соборе, их надгробьях или мумиях, деятелях церкви и т.п. личностях, святых много более, чем полностью, то я начну по объему текста конкурировать с Новым и Ветхим заветами вместе взятыми. И если я хоть мало-мальски зажег в вас огонь любопытства и желание увидеть это все своими глазами (а как я уже писал в начале серии своих итальянских эссе это вполне доступное с финансовой точки зрения удовольствие) – то я считаю свою миссию выполненной.
Итак, общие виды собора:

Внутри собора святого Петра

Внутри собора святого Петра

Внутри собора святого Петра

Внутри собора святого Петра

Внутри собора святого Петра

Внутри собора святого Петра

Внутри собора святого Петра

Внутри собора святого Петра

И маленькая деталь – решетка в полу. Каждая мелочь выполнена с любовью и искусством:

1376403407_30

И перехожу к замку Святого Ангела. Вы видели фото замка с купола собора, а вот так он выглядит со стороны Тибра:

Замок Святого Ангела

Замок Святого Ангела

Этому строению чуть менее, чем две тысячи лет. Естественно, что за много веков с момента постройки первой версии здание неоднократно и кардинально перестраивали. В 135 году от рождества Христова его начал строить Император Адриан в качестве мавзолея для себя и членов своей семьи. Но, не успев достроить личную усыпальницу, он благополучно помер и завершал строительство его преемник Путин Антонин Пий. Изначально строили его по образу и подобию тумулусов, которые во множестве были представлены в те времена в Тоскане, например, и принадлежали авторством своим этрускам. Выглядели они как погребальная камера, крытая сводом из каменных блоков и сверху засыпанная землёй. Внутри устанавливались урны с прахом умерших. По сути получался привычный в наших южных степях курган. В общем, замок Святого ангела был сначала гробницей, после стал непосредственно замком. Далее его выбрали в качестве резиденции пап и сейфом для их сокровищ. Потом он стал тюрьмой и, наконец, в наши дни является музеем. Забавно, что в осаждённом войсками Карла V замке находился Бенвенуто Челлини, скульптор и ювелир. Позже, по прошествии нескольких лет он находился в том же замке уже как узник и стал единственным в истории этого заведения заключенным, который бежал из этой тюрьмы. Кроме него больше такой фокус никому не удавался. Ну а свое название замок получил как обычно. В 590 г., во время эпидемии моровой чумы, папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил меч в ножны, что означало конец напастям. Отсюда и пошло название замка Святого Ангела. Если верить преданиям, конечно.

Из самого Ватикана по стене можно в случае необходимости и сейчас пробежаться папе в случае ужасной опасности. Так что можно быть за него спокойным.

Ну, а я на сегодня завершаю свою работу. Спасибо за внимание и приходите еще.

Поделиться с друзьями:

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс