Забавное совпадение. Намедни новый Папа Римский взял себе имя в честь святого Франциска Азиского. А я сегодня начну свой рассказ о некрополе, расположенном во флорентинской базилике Санта-Кроче, которая была основана именно этим святым. Во всяком случае, такова официальная легенда.

Санта-Кроче является самым крупным францисканским храмом в Италии, что опять же не удивительно, поскольку основал орден францисканцев все тот же святой Франциск Азиский. Отсюда и название ордена и символ на фасаде Санта-Кроче.

Но примечателен некрополь вовсе не этим, а чем именно сейчас и расскажу.

Хитрые флорентинцы уже в средние века начали догадываться о том, что им довольно скоро, лет так через пятьсот, потребуется чем-то еще, помимо купола Брунеллески и, пресвятая Дева Мария, квакающей толпы негров, торгующих китайскими сувенирами, заманивать туристов. И помимо обеспечения в Санта-Кроче оперативных похорон усопших во Флоренции знаменитостей принялись весьма прилежно красть почтенный прах из других итальянских городов и тащить его к себе в изрядных количествах для перезахоронения. Как правило, им это удавалось, но большой облом вышел у них с попыткой вернуть “на базу” своего земляка Данте, автора “Божественной комедии”.

К слову сказать, изначально произведение называлось просто “Комедия”. Эпитет “Божественная” добавил к названию Джованни Боккаччо. Так вот. Данте, конечно, родился во Флоренции, но был оттуда изгнан, умер от малярии по дороге из Венеции в Равенну и там же, в Равенне, был похоронен, чем подложил изрядную свинью Великому Герцогству Тосканскому. В 16 веке флорентинцы, с благословления Папы, с помпой перевезли саркофаг с прахом Данте во Флоренцию и даже изготовили для него надгробие, но в последний момент выяснили, что саркофаг пуст. Это хитрые францисканцы, не пожелав отдать реликвию, сперли останки в последний момент. И до сих пор жители Равенны ни в какую не хотят отдавать эти святые мощи флорентинцам. Во-первых, апеллируя к тому, что во Флоренции его непременно должны были казнить, если Данте таки попадется им в руки, а во-вторых, под предлогом того, что на его надгробии в Санта-Кроче есть надпись, что, дескать, захоронен тут Данте Алигьери, этруск. Что они имеют против этрусков мне выяснить так и не удалось, хотя и перелопатил в поисках массу источников. Но вот надгробие над несостоявшейся могилой Данте я снял:

надгробие над несостоявшейся могилой Данте

Надгробие над несостоявшейся могилой Данте

Ох, суров:

Данте

Данте

Помимо этого кенотафа (что в переводе с греческого означает «пустая могила») есть в некрополе и саркофаги вовсе даже с настоящим содержимым. Например, уже упомянутый мной в рассказе о Венеции Галилео Галилей. Ученый покоится в гробнице украшенной изваяниями символизирующими Геометрию (справа) и Астрономию (слева). Кроме этого, под фигурой гениального поборника просвещения можно увидеть отстаиваемую им перед Святой Инквизицией гелиоцентрическую картину мира, а в самом верху герб Галилеев — лестница.

Надпись гласит, что лежит здесь геометр, астроном, философ и патриций:

Надпись гласит, что лежит здесь геометр, астроном, философ и патриций

Гробница Микеланджело с бюстом работы Вазари украшена фигурами: Живописи, Скульптуры и Архитектуры. Жаль, что недостает еще одной фигуры — Поэзии. Ведь Микеланджело писал и стихи, но конечно прославился он не ими. Его роспись сикстинской капеллы настолько поразительна, что воспринимается не как художественная роспись, а как живые фигуры.

Переводить надпись на надгробии не берусь, и вообще мне это обещал сделать Кацман, что, конечно же, означает крах семейного бюджета. Поэтому если вас интересует перевод, то вы уж, как-нибудь сами.

Гробница Микеланджело

Гробница Микеланджело

Вообще в данном эссе фотографий надгробий будет до обидного мало, поскольку я своими руками наложил себе жгут на шею. Точнее при съемке с рук поворачивал фотокамеру таким нелепейшим образом, что рукой закрывал вспышку, тем самым погубив порядка полусотни фото.

Однако взглянем, кто тут у нас еще остался не охваченным. Мало кому известный господин Джино Каппони:

Джино Каппони

Джино Каппони. Мир его праху.

Вот такая «статуя свободы» венчает саркофаг Джованни Баттиста Николлини, поэта и драматурга:

саркофаг Джованни Баттиста Николлини

Cаркофаг Джованни Баттиста Николлини

Еще из малоизвестных широкому кругу отмечу Джузеппе Ла Фарина (нет, это не знаменитый гонщик). Причем не его личность, а надгробие с каменным львом, которого оседлал ангел. Очень необычная композиция. Я такой сюжет встретил первый раз:

Надгробие Санта-кроче

Надгробие Джузеппе Ла Фарина в Санта-кроче

А из широко известных постояльцев Санта-Кроче можно просто очередную википедию писать!

Леонардо да Винчи. Конечно же, он похоронен вовсе не тут, а во Франции в замке Амбуаз (и французы точно не отдадут его останки, даже если флорентинцы и сотрут надпись “этруск” на камне Данте), однако городская легенда утверждает, что в этой церкви его крестили. Посему мемориальная доска:

Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи

Господин Маркони, изобретатель радио

Господин Маркони, изобретатель радио

Энрико Ферми, физик, активно работавший над проектом “Манхеттен”. И не просто работал, а являлся одним из руководителей этого проекта и по сути есть святой отец американской атомной бомбы:

Энрико Ферми

Энрико Ферми

Композитор Россини. В его случае, в отличие от Данте все получилось наоборот. Умер он во Франции под Парижем и теперь на парижском кладбище красуется пустая могила, а прах его перенесен и захоронен во Флоренции:

Композитор Россини

Композитор Россини

Конечно куда же Флоренция без Николло Макиавелли?! Вот все у них так, через багажник. Сначал изгоняют, потом носятся с каждым как курица с яйцом…

Николло Макиавелли

Николло Макиавелли

Отдельно стоит упомянуть нашего соотечественника (никто ведь не оспаривает того факта, что Польша входила в состав Российской Империи) Михаила Огиньского. Того самого, который написал полонез ля-минор «Прощание с родиной» и известного всем под названием «Полонез Огиньского». Поскольку фото остальных надгробий мною погублены, то в любом случае всегда есть возможность насладится бессмертной музыкой. Написан полонез действительно в качестве прощания с растерзанной и поделенной между Австрией, Пруссией и Российской империей Речи Посполитой.

Окинем перед выходом залы некрополя, поскольку фотографии картин и часовень ку-ку, а без фото и рассказывать нечего:

залы некрополя

Залы некрополя

И шагнем во внутренний двор на свет божий. После мрачных залов, хоть и украшенных чудесными надгробными памятниками простор внутреннего двора монастыря воспринимается как некое воскресение:

Внутренний двор Санта-Кроче

Внутренний двор Санта-Кроче

И тут нас подстерегает очередной шедевр от Брунеллески. В этот раз не купол, а капелла Паци с шестью коринфскими колоннами на фасаде :

Внутренний двор Санта-Кроче

Внутренний двор Санта-Кроче

Собственно говоря это по сути кладбище не производит гнетущего впечатления. Напротив создает атмосферу величия гениев прошлого, великих мужей и гордости Италии.

А во дворе, несмотря на февраль распустились цветы:

Внутренний двор Санта-Кроче

Внутренний двор Санта-Кроче

Покидая Санта-Кроче и полюбовавшись еще раз замечательным фасадом мы отправились в сторону набережной Арно. Справедливости ради стоит заметить, что фасад облицован мрамором и богато украшен только с одной стороны. Все остальные стены обычный серый камень. Скупердяйничали флорентинцы. Надо полагать, что Галилей за это на них не в обиде.

Санта-Кроче

Санта-Кроче

Я пришел к выводу, что самый лучший способ знакомства с любым городом это заблудится в нем. И тогда можно найти архилюбопытные вещи, которые не встретишь, если будешь шастать по путеводителю. Путеводитель покажет тебе то, что уже кто-то видел и стереотипы, заложенные им изрядно помешают удовольствию от путешествия. Но в любом городе есть места, которые каждый уважающий себя турист не может пропустить, не сделав там лука. Кроме того, я очень хотел попасть в знаменитую галерею Уфицци. А некоторые из команды были одержимы поиском знаменитого вепря. Поэтому дальнейший путь, хоть и без карты был предопределен. К мосту ювелиров! А где должен находится мост? На той самой набережной, куда мы и держим путь:

Набережная Арно

Набережная Арно

На парапете установлены фонари с причудливыми основаниями. Мне кажется, что они несколько порнографичны, но это скорее всего стоит списать на мои перверсии и не обращать на это комментарий должного внимания:

фонари с причудливыми основаниями

Фонари с причудливыми основаниями

Вдоволь наделав луков на набережной мы повернули направо и по узкому тротуару, шириной не более метра неспешно шагали к мосту. Прошли мимо памятника пламенным борцам за свободу Италии:

Флоренция

Флоренция

Флоренция

Флоренция

Подивились бесконечному частоколу из мопедов и мотоциклов:

Флоренция

Флоренция

Опять же, узнали как пройти в библиотеку:

Флоренция. Баблиотека

Флоренция. Баблиотека

И дойдя до моста ювелиров пошли не на мост, а направо, искать кабана. И нашли его! Правда сначала, польстившись на туземное мороженное, кое в Италии зовется джелато (помните у Пупо: Джелато чоколато долче ун по салато…). Так вот. Хитрые джелатоторговцы сделали вид, что нихт ферштейн и на слово STOP принялись еще энергичнее набивать картонное ведро мороженным. В итоге я получил увесистый тазик примерно с килограмм чертовско соблазнительной вкуснятины, которую героически таки ел пока меня не перекосило от холода. Именно поэтому у меня такая унылая рожа. Я страшно замерз:

Кабан флорентийский

Кабан флорентийский

Вепрь оный не просто так тут посажен. А с умыслом. Когда то в староглиняные времена кабан всячески хулиганил в округе. Боялись его крепко местные жители, но спас их маленький мальчик, который по доброму погладил сурового кабана по пятачку и тот, устыдившись своих злокозненных деяний ушел прочь из города. И между прочим свинскую историю нам поведал еще и Ганс Христиан Андерсен, великий сказочник, лицом похожий на дедушку Путина. Почитайте обязательно его быль «Бронзовый кабан» если не успели в детстве.

Оригинал кабана как и положено прячут в галерее Уфицци, а на центральном рынке стоит в виде фонтана его бронзовая копия. Из пасти его капает вода и все понаехавшие прилежно потирают ему пятачок, засовывают в пасть монетку, следя, упадет ли она за решетку. У меня не упала. Увы. Да еще и встала на ребро. Чьерт побьери!

Развлекаясь подобным образом я понял, что попасть в галерею мне уже не суждено, ибо было 16 часов, а туда нужно ходить как минимум несколько дней к ряду. Но отказать себе в удовольствии побродить вокруг мы конечно не смогли. Под открытым небом разумеется стоит копия Давида:

Вокруг галереи Уфицци

Вокруг галереи Уфицци

Давид

Давид

Но и на мост ювелиров тоже хотелось. По пути к мосту нам попался уличный художник, рисующий мелом фрески на тротуаре:

уличный художник

Уличный художник

уличный художник

Уличный художник

И еще забавный автобусyный обрубок. Другие размерности там просто не помещаются на улицах. Дама-водитель что то весело напевала себе под нос. Хотя слышно не было. Может быть она интенсивно ругала пешеходов, бродящих по улицам и щелкающих камерами и клювами:

Автобусное движение

Автобусное движение

Но вот и мост ювелиров:

мост ювелиров

Мост ювелиров

История его банальна. Изначально на этом мосту жили не тужили и торговали мясники. Это было очень удобно: вода под рукой, проблем с канализацией тоже никакой — вся дрянь летела прямиком в реку. Однако когда на другом берегу знатные и богатые жители стали строить себе дачи, то мясников тут же поперли в шею, а вместо них посадили ювелиров. Так они и сидят себе на этом мосту с 16 века и торгуют золотишком. И даже Гитлер запретил взрывать мост при отступлении. Вот какой был человечный.

Между прочим, слово «банкротство» родом именно отсюда. Если ювелир не мог расплатится по своим долгам, то приходили стражи порядка и его скамью, на которой выкладывался товар (banca) попросту ломали (rotto). Таким образом банкрот, это человек, которому сломали скамейку.

Поскольку к золоту я совершенно равнодушен, то пошастав по мосту мы уже собрались уходить, но в этот момент услышали бой барабанов и имели удовольствие наблюдать странную процессию. Впереди ехал средневековый господин на коне, а за ним с барабанами, копьями и флагами шагали не менее средневековые стражи. Вот он, этот благородный муж:

Глашатай

Глашатай

Вся процессия проследовала к ближайшей площади и протрубив нечто победное остановилась. Всадник извлек свернутый трубочкой древний манускрипт и зачитал громким голосом королевский указ. В силу тотального непонимания древнеитальянского я предположил, что сейчас кого либо казнят и приготовился посмотреть. Но тут к нам подошел вполне прилично говрящий по русски итальянец и предложил объяснить, что же сейчас произошло на наших глазах. Разумеется, мы были не против. Поведал он нам вкратце вот что:

Макиавелли в 1513 году был обвинен в заговоре и арестован. А в этом году жители Флоренции реконструировали события 5 вековой давности и глашатай объявляет указ об изгнании Макиавелли из Флоренции.

Вот такой мини спектакль мы наблюдали. А процессия пошла дальше, на следующую площадь подбадривая себя барабанами. А добрый итальянец сказал нам «До свиданья, товарищи!» и убыл по своим делам.

Ну а мы пошли в сторону торговых рядов, накупили флорентийских кожаных изделий, набрали сыра, вина и петляя по улочкам отправились на вокзал. Смеркалось. Впереди у нас был вечный город Рим и Ватикан. Но это уже совсем другая история которую я расскажу уже на следующей неделе, поскольку выходные не за горами и есть более приятные вещи в субботу нежели читать мои заметки.

Спасибо за внимание! Увидимся в Риме! Чао!

Поделиться с друзьями:

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс